La capacité d'un chauffe-eau dépend fortement de vos habitudes de consommation d'eau chaude et du nombre de personnes dans le foyer.

On compte de manière schématique 50 litres par personne. Mais il faut bien garder en tête qu'une douche consomme de 30 à 60 litres alors qu'on peut atteindre 200 litres pour un bain. Un lavage de mains et voilà encore 5 litres de consommés. Une vaisselle et c'est encore 30 litres qui partent !

Grosso modo, si tout le monde prend des douches, se lave les mains à l'eau froide et que vous avez un lave-vaisselle, 50 litres par personne sont largement suffisants.

En revanche, si tout le monde prend des bains, se lave les mains à l'eau chaude toutes les 5 minutes et que vous faites la vaisselle à grande eau, estimer 50 litres par personne c'est s’exposer à se laver souvent à l’eau froide.

Revoyez donc à la hausse la capacité du chauffe-eau selon la composition de votre foyer.

• 1 adulte (petit usage) : 50 L.
• 1 adulte + 1 enfant : 75 L.
• 2 adultes : 100 L.
• 2 adultes + 1 enfant : 150 L.
• 2 adultes + 2 enfants : 200 L.
• 2 adultes + 2 enfants (baignoire) : 250 L.
• 2 adultes + 3 enfants : 300 L.

Un chauffe-eau électrique nécessite un gros volume qui peut être difficile à intégrer à votre intérieur. Heureusement, les fabricants les proposent sous des formes différentes afin de répondre à tous les besoins.

Les chauffe-eau verticaux sont les plus communs. Si la configuration de votre habitation ne permet pas la pose d'un chauffe-eau vertical, il existe des chauffe-eau horizontaux. Ceux-ci peuvent se fixer au sol dans un comble, au plafond si la hauteur le permet ou même au milieu d'un mur. Attention, il faudra alors choisir une capacité supérieure de 50 litres à celle du chauffe-eau vertical équivalent. Ces chauffe-eaux ne dépassent jamais 200 litres. La forme cylindrique n'est pas très économe en espace.

Il existe des chauffe-eau extraplats ou gain de place. Ils ont une forme rectangulaire plus adaptée aux petits espaces. Si leur look est design, leur prix pourrait moins vous plaire.

La stéatite est un minéral utilisé comme corps de chauffe à l’intérieur des ballons. On la retrouve également dans les radiateurs à inertie.

Il existe deux types de résistances, les résistances blindées et les résistances stéatites.

• Résistance blindée : la résistance est directement au contact de l'eau. Elle risque de s'entartrer et donc de perdre en efficacité au fur et à mesure de son utilisation. La consommation électrique augmente alors pour chauffer la même quantité d’eau.

• Résistance stéatite : la résistance est placée dans un fourreau. Comme elle n'est pas au contact de l'eau, elle s'use moins vite et peut même être remplacée sans vidange de la cuve. C'est un choix indispensable si vous habitez dans une région où l'eau est très calcaire.

Pour le chauffage de l'eau, la mise en marche de la résistance est commandée par un thermostat qui régule la température en fonction de la température de consigne renseignée.

La cuve d'un chauffe-eau est recouverte d'émail pour la protéger de la corrosion. Néanmoins, cet émail comporte des microfissures dans lesquelles la corrosion peut se développer. Pour éviter la corrosion au niveau de ces microfissures, toutes les cuves sont équipées d'une anode qui constitue un dispositif anticorrosion.

• Anode au magnésium ou anode sacrificielle : le magnésium de l'anode va peu à peu migrer vers les microfissures et ainsi les protéger. C’est la vieille génération d’anode. Une fois usée, il faut la remplacer. À surveiller donc !

• Anode à Courant électrique Imposé (ACI) : l'anode, composée de titane et alimentée en électricité, génère une petite tension électrique qui empêche les particules corrosives contenues dans l'eau de se combiner avec le métal de la cuve. Elle est inusable. Cependant, si la dureté de l’eau n’est pas conforme avec les préconisations du constructeur, l’anode peut s’endommager.

• ACI hybride : l'anode est en titane enrobée de magnésium et combine l’action de ces deux éléments. Le magnésium migre de l'anode vers les points fragiles de la cuve grâce à un champ électrique imposé par l'anode. L’ACI hybride est le haut de gamme de l’anode, car elle résiste mieux aux eaux les plus agressives.

Attention, les fabricants conseillent une dureté minimale de l'eau sans quoi la cuve ne sera pas suffisamment protégée. Si une eau trop calcaire réduit les performances de votre chauffe-eau, une eau insuffisamment dure sera plus agressive.

• Un contacteur jour-nuit permet de chauffer l'eau la nuit via un abonnement jour/nuit permettant de faire des économies. Le chauffe-eau consomme de l’électricité la nuit quand elle est moins chère. Les économies réalisées à l’année ne sont pas négligeables grâce à l'installation d'un tel dispositif.

• Placer le chauffe-eau dans une pièce à température ambiante ou bien isolée. Un chauffe-eau placé dans une pièce plus froide n’est pas conseillé.

• Limiter la température d'eau du chauffe-eau à 65 °C. C'est suffisant pour tuer les légionnelles (bactéries qu'on trouve dans l'eau). Une température très élevée engendre une surconsommation d'énergie.

Plusieurs éléments équipent votre chauffe-eau électrique pour éviter tout accident : le groupe de sécurité, le limiteur de pression.

• Groupe de sécurité : l'eau du ballon se dilate lorsqu'elle chauffe. Le groupe de sécurité agit comme une soupape et évacue l'eau au fur et à mesure qu'elle se dilate. Il empêche aussi l'eau chaude sous pression de remonter dans le circuit d'eau froide et permet aussi la vidange du chauffe-eau, par exemple pour en réaliser l'entretien.

• Limiteur de pression : si la pression du réseau dépasse les 5 bars, le limiteur de pression diminue la pression en entrée pour éviter tout dommage à l'appareil. Le chauffe-eau doit être alimenté par une sortie de câble à capot, comme tous les appareils électriques fixes de forte puissance et protégé par un dispositif adapté.